Напоминаю основные моменты при посадке луковиц лилий, чтобы получить наилучший результат.

1. Подготовка луковиц к посадке:
Очищаем луковицу, на донце -- укорачиваем (не жалея) все сухие корни, живые корни обрезаем, оставляя не более 3-5 см. Если уже есть надлуковичные корни, их оставляем как есть.
Луковицы необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать перед посадкой от грибковых заболеваний:
вариант 1 -- готовим раствор марганцовки вишневого цвета в теплой воде, достаточно яркий, по желанию можно добавить 3-4 капли "Эпина" на 1 л для легкого укоренения. Замачиваем луковицы в этом растворе на 40-60 минут.
вариант 2 -- готовим 0.2% раствор "Фундазола", или раствор препарата "Максим", или любого противогрибкового препарата для растений, замачиваем луковицы на 20 минут.
После обработки выкладываем луковицы на бумагу или ткань в тени, высушиваем (мокрые луковиц высаживать не рекомендуется).

2. Подготовка места посадки:
Лилии плохо развиваются в тяжелых почвах и при застаивании воды, поэтому, если у вас такая земля, делаем большую лунку, вниз укладываем дренаж (керамзит, камешки, битый кирпич или т.п.). Заполняем лунку легкой плодородной землей, в которую можно добавить перегной, перлит, крупный песок, сфагнум, торф или т.п. -- то, что сделает почву рыхлой. Непосредственно под луковицу и на нее оптимально добавить по горсти крупного песка или сфагнума.
Очень хорошо добавить в лунку любой препарат живых бактерий, например, "Фитоспорин", это позволит оздоровить почву и защитит лилии от различных заболеваний (а позже периодически опрыскивать этим препаратом наземную часть растения).
ВАЖНО! Все луковичные, а лилии особенно, не выносят свежую органику, поэтому перегной должен быть полностью зрелым, категорически нельзя добавлять навоз, растительные остатки и проч.

3. Высадка:
Луковица должна высаживаться на глубину в 3 раза превышающую ее высоту от поверхности почвы.
Если луковица имеет проросток, который уже окрасился и начал распускаться, то располагаем луковицу на нужной глубине, но засыпаем ее землей так, чтобы кончик (буквально 1 см) проростка выглядывал из почвы. По мере роста вы постепенно добавите почву и луковичка окажется на нужной глубине.
ВАЖНО! Если росток искривлен, посадить луковицу нужно так, чтобы верхняя часть ростка располагалась строго вертикально. Сама луковица может при этом расположиться даже боком, это не страшно -- когда разовьется корневая система, она сама выровняется как нужно.
ВАЖНО! Если росток на лилии обломился, не спешите расстраиваться и выбрасывать луковицу. Да, в первый год она не обязательно подарит вам цветение, т.к. не в каждой луковице есть "спящая" цветочная почка, но зато она в первый год наберется сил и на следующий год украсит ваш сад гораздо более мощным и обильным цветением, чем та, что зацвела сразу.

4. Не переливайте ваши лилии и не забывайте их подкармливать.

ПО РАЗМНОЖЕНИЮ лилий:
Если нет желания возиться, то высаживаем луковицы как есть.

Если хочется именно размножить:
1. Просматриваем луковицу на наличие деток (попадаются), если есть, то аккуратно их отделяем, протравливаем вместе с луковицей в растворе, подсушиваем и высаживаем отдельно (оптимально как рассаду -- в маленькой емкости, когда даст корни, переносим в сад). Двойные луковицы разделять НЕ НУЖНО.
2. Можно аккуратно отделить несколько верхних чешуек, точно так же выдержать в растворе вместе с луковицей, высушить, положить в сухой торф или в чистые опилки, оставить в тени на 2 недели. Затем вынуть (к тому времени уже образуются маленькие бульбочки - детки). Всаживаем их прямо так, на материнской чешуйке, которую располагаем вертикально с бульбочками внизу, в рассадочную емкость, делаем из пакета мини-парничок. Полить нужно не очень сильно, очень желательно обработать землю раствором "Фитоспорина" и "Эпина". Когда разовьются корешки, можно будет высадить на свое место.
Через год-два такие детки уже зацветут.

Ну и главное, можно не трогать вашу лилию 3-4 года, максимум 5 лет, она будет цвести и вас радовать.
НО! Если вы хотите, чтобы детки, которые образуются естественным путем, дали вам новые растения, необходимо отделять их каждый год -- без пересадки детки не смогут дать качественный посадочный материал, а основная луковица будет постепенно истощаться.

Желаю вам удачи и удовольствия от красоты в вашем саду!

Особенности выращивания ОТ Гибридов и Восточных гибридов:

Особенности выращивания ЛА Гибридов и ЛОО Гибридов:

Напоминаю основные моменты при посадке клубней георгинов, чтобы получить наилучший результат.

1. Подготовка клубней к посадке:
Осматриваем внимательно деленку, обрезаем не жалея все тонкие корешки, удаляем все полуобломившиеся клубеньки (они не имеют ростовых почек, поэтому просто будут гнить в земле и могут заразить гнилью здоровые части клубней), место среза смазываем зеленкой, даем подсохнуть.
Очень желательна обработка в препаратах «Максим», «Фундазол» или в сочно-розовом растворе марганцовки -- замачиваем буквально на 20-25 минут и затем подсушиваем
Теперь можно отправить клубень на проращивание. Для этого помещаем его к емкость с влажным торфом, песком, рыхлой землей таким образом, чтобы точки роста были над поверхностью или хотя бы не заглублялись. Дренажные отверстия обязательны, также надо следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Если клубни оказались суховаты, это не страшно, важно обеспечить им нахождение во влажном (не мокром!) субстрате, они очень быстро восстановят сочность.
Так мы держим клубни до появления полноценных ростков с листочками.
Вариант второй -- после обработки можно сразу отправить клубень на постоянное место на клумбе, в условиях нашей области в апреле растения будут нормально расти. НО! зацветут они чуть позже, т.к. всасывающие корешки гораздо лучше развиваются в теплой почве, а на нужной глубине почва еще не прогрелась. Кроме того, не всегда еще можно рассмотреть прорастающие почки, и сложно определить размер необходимой площади для будущего куста.

2. Подготовка места посадки:
Георгины очень "прожорливые" растения, им необходима рыхлая очень питательная почва, тогда и цветение будет обильным, и клубень к осени хорошо нарастет для полноценного хранения. Поэтому готовим достаточно большую посадочную яму (40-50 см шириной и высотой), наполняем ее питательным грунтом с добавлением перегноя, торфа с добавлением золы, можно добавить комплексные удобрения в разумном количестве. По опыту очень хорошие результаты дает добавление гидрогеля (беру всегда в закупке у Весты), который обеспечивает оптимальную влажность почвы вне дождей и поливов -- забирает лишнюю влагу и отдает ее корням постепенно при подсыхании почвы, в итоге земля не пересыхает и не переувлажняется, поливать можно гораздо реже (но обильнее), кроме того, это "пассивное рыхление" в глубине, позволяющее корням растения дышать, т.к. механически рыхлить глубоко не можем, чтобы не повредить корни.

3. Высадка:
Если почки на клубне только начинают просыпаться и вы хотите уже отправить его на клумбу, то размещаем его в посадочной яме так, чтобы над почками было не более 3-4 см земли, присыпаем вровень с почвой, затем обильно проливаем. После полива земля слегка просядет, присыпаем сверху сухой почвой буквально на 1 см, полностью выравнивать не нужно, лучше хорошо замульчировать поверхность -- сеном, корой, перегноем и т.п. Можно использовать опилки, но позже опилки придется убрать, т.к. георгины не выносят закисленные почвы, а опилки повышают кислотность.
После появления хороших крепких проростков постепенно добавляем земли, чтобы кусты не находились "в яме".
Если у вас после проращивания уже полноценные побеги, то сразу высаживаем клубни на постоянную глубину.

Напоминаю основные моменты при посадке деленок пионов, чтобы получить наилучший результат.

1. Подготовка деленок к посадке:
Так же как и розы, корневища пионов остро нуждаются в насыщении влагой, поэтому перед посадкой обязательно нужно выдержать их в воде достаточное время -- от нескольких часов до двух суток, в зависимости от состояния корневища. Если влаги будет недостаточно, они очень тяжело будут развиваться, если перенасытятся влагой, на корневищах может треснуть корневая поверхность, а это ворота для инфекции, надо постоянно отслеживать их состояние. Очень желательно добавить в воду как дезинфицирующие препараты (тот же "Максим" или др.), так и корнестимулирующие ("Корневин", "Эпин" или т.п.).
ВАЖНО! Высадить весенние саженцы пионов нужно как можно раньше, т.к. всасывающие корешки начинают образовываться только в очень прохладной почве -- 5-7℃, чем более высокая температура, тем тяжелее развивается растение. По этой же причине специалисты не рекомендуют высаживать деленки весной на солнечное место, предпочтительнее полутень. Если уже слишком жарко и земля прогрелась, можно высадить деленку в контейнер и отправить ее в прохладный подвал до полноценного развития корневой системы, а на клумбу высадить уже летом в период похолодания, с обязательным "закаливанием теплом", т.е. "приучая" растение к теплу постепенно.

2. Подготовка места посадки:
Посадочную яму нужно тщательно подготовить, чтобы растение можно было не беспокоить 2-3 года, поэтому яма делается большая, до полуметра в ширину и глубиной до 70 см.
Очень важно обеспечить для пиона незастойное для воды место, если участок влажный обязателен глубокий обильный дренаж.
Пионы предпочитают суглинки и одновременно рыхлую почву, поэтому в легкую почву очень желательно добавить как глину, так и песок, обязательно обильно добавляем навозный перегной или, как минимум, компост, пионы "прожорливы".

3. Высадка:
Высаживаем деленки на постоянное место так, чтобы корневая шейка с почками была не глубже 3-4 см от поверхности почвы. При более глубокой посадке растение может не давать полноценного цветения, при более высокой может вымерзать зимой, поэтому второй вариант менее плох, т.к. на зиму можно просто окучить, а весной освободить куст, а вот глубоко посаженный пион придется беспокоить вынужденной пересадкой.
После посадки очень обильно проливаем растение, до состояния "грязи", а затем мульчируем сверху сухой почвой.
Очень важно в первые 1-2 месяца качественно поливать саженцы, каждый день, предпочтительно вечером. Полив не только обеспечивает корневище влагой, но и охлаждает почву, чем стимулирует корнеобразование.

4. ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЙ, НО КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
Обычно пионы готовы зацвести на второй год после посадки, бывают и "чудеса" с появлением бутонов даже в первый год. Как бы вам ни хотелось увидеть наконец-то цветущее растение, специалисты настоятельно рекомендуют полностью обрывать бутоны в первый год их появления, а если хватит силы воли, то и на второй год (или на второй год хотя бы оставляя не более 1-2). В этом случае в будущем вы получите мощный куст с огромным количеством цветов, который не боится непогоды и поражающих факторов.
Если позволять расцвести каждому появляющемуся бутону, куст будет развиваться очень медленно и слабо, не радуя вас даже в будущие годы крупными красивыми цветами и их обилием.

5. Это важно знать! Пионы удивительные растения, невероятно живучие и умеющие преподносить сюрпризы.
Никогда не горячитесь и не выбрасывайте "сомнительные" обломки корневищ, случившиеся, например, при пересадке, не выкорчевывайте "умершие" кусты и т.п. Осмотрите внимательно корневище или его обломок, если на нем нет гнили, если он просто сухой, замочите его на денек-другой в корнестимуляторе и прикопайте горизонтально где-нибудь в тенечке, огородив это место, чтобы по нему не топтаться, поддерживайте легкую влажность почвы. В большинстве случаев на таких обломках или "сушняке" есть немало спящих почек, незаметных глазу, просыпаются они не быстро, иногда проходит даже не год, а два, и вдруг из под земли начинают расти молодые крепкие побеги. Чаще всего такие растения развиваются даже быстрее, чем при обычной высадке.

Напоминаю основные моменты при посадке луковиц гладиолусов, чтобы получить наилучший результат.

1. Подготовка луковиц к посадке:
Наиболее предпочтительно луковицы гладилусов предварительно разбудить (прорастить). Это не обязательно в том случае, если земля уже прогрелась, а луковицы уже показали свой проросток (по моему личному опыту я вообще не заметила разницы между посадкой этими двумя способами). Если луковицы уже сами проснулись в апреле-мае, дополнительно их проращивать уже нет необходимости.
Способов пробуждения гладиолусов существует множество, я не берусь рекомендовать какой-то из них, в интернете есть масса информации, выбирайте тот способ, который больше нравится лично вам.
Первое, что необходимо сделать, это тщательно осмотреть луковицы. Специалисты настоятельно рекомендуют снимать все поверхностные чешуи до голой луковицы, это не только дает возможность заметить все поврежденные места, но и способствует защите от болезней, т.к. на таких чешуях прекрасно сохраняются споры возбудителей болезней в спящем состоянии.
Если луковица начала просыпаться, уже появились корешки и побеги, удалять их не следует, это не страшно, просто стараемся не повредить в дальнейшем, но даже если они обломились, не расстраиваемся, луковичка все восстановит. Если от избыточной влажности появилась поверхностная плесень, это тоже не страшно, предпосадочная обработка все уберет.
Все поврежденные места на луковицах аккуратно срезаем и смазываем обычной зеленкой, затем просушиваем. Как говорят опытные садоводы, можно расставаться только с теми луковицами, у которых повреждено донце, все остальные успешно лечатся.
Обязательно протравливаем луковицы в препаратах «Максим», «Фундазол» или в сочно-розовом растворе марганцовки. После обработки обязательно тщательно просушить и сразу отправить на проращивание или уже на постоянное место.
Совет от известного специалиста по выращиванию гладиолусов (даже если у вас остались совсем слабенькие луковицы с прошлого года)– перед посадкой обработайте луковицы ТИО-МОЧЕВИНОЙ, после этого зацветают даже самые сомнительные луковицы, цветение пышное и обильное.

2. Подготовка места посадки:
Гладиолусы можно выращивать как в открытом грунте на клумбе, так и в контейнерах. Основные правила -- земля должна быть питательной и рыхлой, но не должна содержать свежей органики, как и любые другие луковичные гладиолусы ее не выносят, будут болеть, откажутся цвести или могут вообще погибнуть.
Корни гладиолусов растут вглубь на глубину до 30 см, поэтому на эту глубину должно быть подготовлено посадочное место, и контейнеры должны быть подобраны достаточно глубокие.
На клумбе высаживаем луковицы гладиолусов на расстоянии 10-20 см друг от друга в зависимости от размера луковицы. А в контейнерах, наоборот, предпочтительнее загущенная посадка по центру, практически друг к другу. Это не только позволит получить красивый "букетный" вид, особенно при высадке по краям почвопокровных, ампельных или просто невысоких цветов, но и поможет гладиолусам быть дополнительной опорой друг для друга.

3. Высадка:
Гладиолусы высаживаем по общему правилу для всех луковичных -- на глубину 3-х размеров луковицы, НО! т.к. эти луковички плоские, мы считаем размер по их диаметру, а не по высоте. На дно посадочной лунки или площадки обязательно укладываем слой песка, "песочную подушку". Раскладываем на ней луковки и присыпаем почвой на нужную высоту. Дальнейший уход состоит в своевременном поливе и регулярных подкормках (при использовании удобрения пролонгированного действия дополнительные подкормки не требуются).
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Гладиолусы в бОльшей степени, чем другие луковичные растения поражаются болезнями и вредителями, поэтому обязательны не только предпосадочная обработка, но и регулярная противогрибковая и противотрипсовая обработка на протяжении всей вегетации -- препараты "Фитоспорин" и "Фуфанон" или их аналоги.

ПО РАЗМНОЖЕНИЮ гладиолусов детками:
Луковицы гладиолусов обычно дают большое количество деток, особенно в открытом грунте. Их можно использовать для размножения этих прекрасных цветов. Сохраните их до весны вместе с материнскими луковицами, весной предварительно обработайте -- на 1,5-2 секунды опустите их в кипяток, очень хорошо с добавлением марганцовки, и затем сразу же в холодную воду, очищать их от лопнувшей жесткой кожуры не требуется, просто просушите и посадите на "детскую грядку", где они будут наращивать луковицу до взрослых размеров. Цветение деток наступает на второй-третий год, в зависимости от изначального размера.